Как-то в детстве мне захотелось проверить, нагрелась ли вода в ведре, в котором работал кипятильник… Я сунул в ведро руку и…
После того, как я отошел от шока, я решил, что после школы буду поступать только в электротехнический техникум, дабы уберечь себя и помочь уберечься другим.
Мудрые преподаватели разъяснили мне, что беды не случилось бы, если бы в моем доме имелось бы защитное заземление.
Но, как правило, в частных домах и многоэтажных зданиях старой постройки заземление отсутствует. Поговорим о том, как самостоятельно выполнить заземление.
Выбор заземляющих электродов
Из соображений экономии, чаще всего для заземляющих электродов используется сталь, поэтому рассматривать будем именно ее, хотя допускается применение меди или стали в медной оболочке.
Важнейшим критерием при выборе заземляющего электрода является площадь поперечного сечения (мм2).
При использовании углового и прямоугольного профиля площадь сечения должна быть не менее 150 мм2. При использовании стальной трубы минимальный диаметр ее должен быть 32 мм, а толщина стенок 3,5 мм.
Длина заземляющего электрода должна быть не менее 2 метров. Заземлители не должны иметь покрытий, ухудшающих электрический контакт (краска и т. д.)
Устройство заземления
При устройстве заземления необходимо использовать минимум три заземляющих электрода, вбитых в землю в форме равностороннего треугольника со сторонами не менее 1,2 метра.
Перед погружением электродов нужно произвести подготовительные земляные работы.
Выкопаем три ямы по форме будущего заземления (равносторонний треугольник) глубиной 0,5 метра и соединим их траншеями той же глубины.
Рекомендуется перед вбиванием заострить электроды с помощью болгарки.
После этого можно смело брать в руки кувалду. Поверьте, чем больше кувалда – тем проще работа. С ее помощью забиваем заземляющие электроды по углам треугольника.
Если грунт отличается твердостью, верхние концы электродов могут сильно деформироваться под ударами кувалды (сталь начинает «рваться» и напрочь отказывается лезть дальше).
В этом случае надо болгаркой срезать деформированные участки и продолжить наш нелегкий труд.
Следующий шаг – соединяем электроды между собой. Для этого используем стальной проводник сечением не менее 50 мм2. Можно взять стальную полосу шириной 40 и толщиной 4мм.
Учтите, что все соединения стальных деталей должны выполняться сваркой (в самом крайнем случае возможно болтовое соединение, но сварка – идеальное решение).
Затем ту же полосу необходимо провести до точки предполагаемого ввода в дом и вывести ее над землей.
Для соединения заземления с заземляющим проводником к полосе привариваем болт М8 или М10.
Ввод в здание
Дело практически сделано. Осталось лишь довести наше заземление до распределительного щитка.
С этой целью сверлим в стене отверстие и соединяем заземляющее устройство с щитом с помощью заземляющего проводника.
При использовании медного проводника его сечение должно быть не менее 6мм2, для алюминиевого – не менее 16 мм2. А уж от щитка разводим землю по всем электроприемникам и розеткам.
Вот, собственно и все, заземляющее устройство готово. После этого неплохо бы было проверить его электрическое сопротивление.
Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. По своему собственному опыту могу сказать, что трех электродов, как правило, достаточно.
Если у вас есть сомнения – пригласите профессионалов, и они измерят сопротивление и составят акт. Но услуга эта довольно-таки дорога. Проще увеличить число заземляющих электродов до 4 или 5 и спать спокойно.
В заключение хочу добавить, что для обеспечения наиболее полной защиты помимо заземления желательно использование УЗО – устройства защитного отключения (не путать с автоматическими выключателями!).
А в многоэтажных домах, где устройство заземления сопряжено с большими техническими трудностями, применение УЗО просто необходимо.